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Distopia

Pédale de distorsion pour guitares et basses

Présentation

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Distopia est une pédale de distorsion à construire soi-même (Do It Yourself), principalement destinée à la guitare et la basse. Cette page en contient les plans de réalisation.

Cette pédale a été conçue en collaboration avec le groupe SheWolf pour leur usage.

Le circuit est vaguement basé sur celui de la Boss DS-1 mais s’en est pas mal éloigné au cours de la conception. Toutefois l’esprit reste globalement le même.

Des versions entièrement assemblées et fonctionnellees sont en vente sur le site de SheWolf.

Ci-dessus, le tout premier exemplaire de Distopia, prototype parfaitement fonctionnel.

Et ici, une ancienne version du circuit en phase d’essai sur plaques de prototypage sans soudure.

Ressources

Fournitures
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DésignationQValeurContraintes spécifiques
ou modèle particulier
C1, C3, C5, C13 4100 nF Film, pas 5 mm, 7.2 × 4.5 mm²
C2, C8, C14, C24 41 µF Film, pas 5 mm, 7.2 × 4.5 mm²
C4 1100 pF Céramique, pas 2.5 mm
C6, C23 2100 µF Électrolytique, 25 V, pas 2.5 mm, Ø6.3 mm, faible ESR
C7 1250 pF Céramique, pas 2.5 mm
C9 1470 nF Film, pas 5 mm, 7.2 × 4.5 mm²
C10 110 nF Film, pas 5 mm, 7.2 × 7.2 mm²
C11, C29 215 nF Film, pas 5 mm, 7.2 × 7.2 mm², valeur précise si possible (≤ 5 %)
C12, C28 268 nF Film, pas 5 mm, 7.2 × 7.2 mm², valeur précise si possible (≤ 5 %)
C15 147 µF Électrolytique, 25 V, pas 2.5 mm, Ø 6.3 mm, faible ESR
C16, C19, C25, C26, C27 5100 nF Céramique, pas 2.5 mm, doit loger dans 2.5 × 5 mm², hauteur 4 mm max.
C17 122 nF Céramique, pas 2.5 mm
C18, C20, C21 347 nF Céramique, pas 2.5 mm
C32 12.2 nF Film, pas 5 mm, 7.2 × 4.5 mm²
D1 1LED 5 mm, rouge, faible courrant (1–2 mA)
D2, D4, D6, D7, D8 5Diode au silicium petits signaux, standard1N4148
D3 1LED 3 mm, rouge, standard (20–40 mA)
D5, D9, D10, D11 4Diode au germanium 20 V, 1N34A
D12 1Diode zener 18 V, 1N4746A
J1 1Jack d’alimentation, 2.1 mm En façade, isolé
J2 1Prise pour pile 9 V
J3 1Interrupteur au pied momentané SPST Toucher doux, sans clic
J4 1Jack 6,35 mm stéréo femelle En façade, Neutrik NYS230
J5 1Jack 6,35 mm mono femelle En façade, Neutrik NYS229
J6 1Interrupteur à bascule SPST En façade
Q1 1JFET-N TO-92, broches : DSG, J201
Q2, Q10 2NPN TO-92, broches : EBC, 2N5088
Q6, Q7, Q8 3JFET-N TO-92, broches : DSG, 2N5457
Q9 1MOSFET-P TO-251-3 ou TO-220-3, broches : GDS, faible Rds, Vds −30 V, NTD2955-1G, IRFU5505PBF ou IPP80P04P4L-08
R1, R11, R22, R44 41 kΩ
R2 12.2 MΩ
R3, R34 23.3 kΩ
R4, R10, R20, R23, R26, R39 6100 kΩ
R5, R19, R27, R32, R33, R36, R4071 MΩ
R6 1150 kΩ
R7, R21, R28 3330 kΩ
R8, R18, R25, R35, R41, R42 610 kΩ
R12, R38 210 Ω
R13 1820 Ω
R9, R14, R15 32.2 kΩ
R16, R17 26.8 kΩ
R24 18.2 kΩ
R43 1120 kΩ
R45 1330 Ω
R46 1100 Ω
R50 182 kΩ
RV1 1Potentiomètre, 10 kΩ Linéaire, Ø 16 mm, axe vertical sur PCB, pattes 16 mm min. Alpha 16 mm type 4
RV2 1Potentiomètre, 250 kΩ Logarithmique inversé (type C), Ø 16 mm, axe vertical sur PCB, pattes 16 mm min. Alpha 16 mm type 4
RV3 1Potentiomètre, 10 kΩ Logarithmique inversé (type C), Ø 16 mm, axe vertical sur PCB, pattes 16 mm min. Alpha 16 mm type 4
RV4 1Potentiomètre, 50 kΩ Linéaire, Ø 16 mm, axe vertical sur PCB, pattes 16 mm min. Alpha 16 mm type 4
RV5 1Potentiomètre, 100 kΩ Log, Ø 16 mm, axe vertical sur PCB, pattes 16 mm min. Alpha 16 mm type 4
RV6 1Potentiomètre, 500 kΩ Linéaire, Ø 16 mm, axe vertical sur PCB, pattes 16 mm min. Alpha 16 mm type 4
U1, U2, U4 3Amplificateur opérationnel Double, faible bruit, DIP-8, NE5532AP. U4 a moins de contraintes de bruit et peut être un NE5532P.
U3 1Sextuple trigger de schmitt DIP-14, CD40106BE
U1, U2, U4 3Support CI DIP-8 Évidés pour placer un condensateur 100 nF au centre
U3 1Support CI DIP-14 Évidé pour placer un condensateur 100 nF au centre ainsi que deux résistances
Fil de câblage Environ 1 m Isolé. Au moins 0,25 mm² (AWG 23) de section conductrice, en multi-brins de préférence.
Boîtier 11590BB ou équiv. Eddystone 29830PSLA
Boutons pour les potentiomètres 6 Tige Ø 6 ou 6,3 mm, avec vis
Circuit imprimé 1 Voir plus bas

Notes importantes :

Compter environ 50 € de composants de bonne qualité.

Outillage : nécessaire à souder, tournevis cruciforme, pince coupante, perceuse, forêts pour alu de différents diamètres, fraise, lime métal ronde (queue de rat), clés plates ou clé à molette, de quoi dénuder les câbles, adhésif isolant, scie à métaux.

Schémas et circuits imprimés
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Les schémas électroniques, fichiers Gerber pour gravure, plans d’implantation et sources KiCAD se trouvent dans l’archive distopia-2018-09-03.zip (2776 kB).

Je peux céder des circuits imprimés à prix coûtant, frais de port compris, pour un total de 4 timbres verts à l’unité. Me contacter si vous êtes intéressé·e.

Montage

Boîtier
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Le montage tient de manière assez serrée dans le boîtier 1590BB. Il n’y a pas de place pour une pile, l’alimentation devra obligatoirement être externe. Toutefois la pile est prévue sur le circuit, et un boîtier un peu plus grand devrait pouvoir l’accueillir. Placer les jacks en bas, aussi près que possible du bord inférieur. La prise d’alimentation est située en haut, entre deux potars. L’interrupteur Dry/mix se place également entre deux potars, et plutôt côté sol, afin que les broches ne touchent pas le circuit. Les trous doivent être placés aussi précisément que possible.

Utiliser une fraise, si possible étagée, pour percer les trous les plus gros (12 mm pour le footswitch).

Les images de décoration de la façade sont disponibles ici (29 MB). À imprimer sur du papier transparent autocollant. Bien essuyer le boîtier, coller le transparent puis passer plusieurs couches de vernis.

Circuit
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Souder les composants dans l’ordre de hauteur donné par layout.ods. Ce fichier indique par ailleurs les positions de chaque composant sur la plaque.

Point auquel faire attention : R26 et R27 sont censées loger dans le support du CD40106. Comme certains supports sont plus larges que d’autres, vérifiez bien que tout tient avant de souder. Sinon, il est possible soit de limer les bords intérieurs du support, soit de souder ces résistances une fois que le support est en place.

Autre point : faire attention lors du pliage des pattes des diodes 1N34A. En effet les pattes vont devoir être pliées pile au niveau de leur sortie du boîtier en verre. Cependant celui-ci est très fragile et risque de casser si les pattes appuient trop dessus. En cas de doute, souder ces diodes verticalement.

La LED D3 (côté composants) n’a aucune utilité visuelle, elle peut être fixée à n’importe quelle hauteur.

Couper court les pattes des composants qui se superposent aux potentiomètres. Souder aussi les câbles en ayant prévu soigneusement leur longueur. Ne pas connecter le fil de masse de la sortie audio, cela ferait une boucle avec le boîtier qui est conducteur et relié à la masse par l’entrée.

ConnexionNombre de filsLongueur
Entrée audio36 cm
Sortie audio1 ou 27 cm
Footswitch26 cm
Alimentation35 cm
Interrupteur Dry/mix212 cm

Erratum : avec le temps, le basculement de l’effet peut parfois s’avérer capricieux. Souder une résistance de 330 kΩ entre la masse et la broche 2 du footswitch (qui est aussi la broche 1 du CD40106 et une des pattes de C17) permet de régler le problème. Ce correctif est intégré aux dernières versions du schéma et du PCB.

Assemblage
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À l’aide d’une pince coupante, retirer les plots anti-rotation des potentiomètres. Les attacher au boîtier, sans trop les serrer de façon à pouvoir les faire bouger facilement. Faire attention à ne pas mélanger les différents types de potentiomètre. Trouver la position en emboîtant le circuit sur les potentiomètres, mais sans souder quoi que ce soit. Quand tout est bon, serrer les écrous des potentiomètres.

Retirer le circuit et découper des bandes de matériaux isolants à insérer entre les potentiomètres et le circuit, afin d’éviter tout court-circuit. J’ai utilisé des restes de feuilles de plastique transparent pour rétro-projecteur, mais on peut prendre n’importe quoi d’autre qui convient.

Placer la LED et refaire rentrer le circuit. Souder les potentiomètres et la LED. Essayer de ne pas trop faire dépasser cette dernière du boîtier afin de la protéger des chocs. Fixer les autres éléments. L’interrupteur Dry/mix doit avoir ses deux fils du côté Dry.

Quand tout est prêt, visser les boutons sur les tiges. Pour éviter de fixer les boutons trop bas sur les axes (ce qui peut occasionner frottements et blocages), on peut intercaler de petits éléments entre le haut de la tige et le fond du bouton. J’ai par exemple utilisé une gaine d’un gros fil électrique, coupée en morceaux de 5 mm.

Utilisation

Le manuel d’utilisation est disponible ici (PDF, 267 kB).

 

 
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